这两天哪儿也不能去，就在家里跟一些刚入门摄影爱好者的影友在一起交流学习摄影的经历和过程，然后发很多影友都是跳跃式的学习和练习，然后学习的过程中就会有很多的空白区，同时也养成了一些不好的操作习惯。
本篇文章根据对一些摄影老师的经验及系统理性的实战经验结合给大家分享在学入门摄影时必须要学习的一些基础知识。建议大家可以认真阅读一下。
本篇文章主要核心内容：
1、相机说明书按键功能篇重要性
2、养成正确持握相机的姿势与习惯
3、入门摄影必学的相机参数设置调试技巧
4、拍照模式档位介绍：P、AV、TV、M、B档及特殊档位介绍
5、常见拍摄主题拍摄参数的设置参考技巧
6、相机测光技巧与测光模式详解
7、新手实战拍摄常用的两个构图技巧
一、认真的阅读相机说明书中的按键功能介绍篇
这是一个最基础的基本功，你可以边阅读边操作，这样就可以很多的掌握相机上所有的功能及特点。以备不时之需，当你想要一个功能或设置时，可以帮你快速的找到并设置好他们。同时避免你在拍摄现场时因为不知道功能如何设置时的尴尬和手足无措。比如：对焦模式、拍摄模式、白平衡的设置、曝光的设置、曝光补偿的设置、了解AV\\TV\\M\\P等档位的区别等等。
二、养成正确的持握相机的姿势习惯。
这一点很重要，可以让你在拍摄时可以找到最好正确并且具有相对水平的方式，同时也可以有效的保持相机的稳定性；
正确的握机方法就像上图，右手握住机身，左手托住镜头，拇指和食指在调焦环或对焦环处用于调焦或对焦，取景时建议脸部贴近相机背部，但不要太用力，这样容易压疼眼睛，会使眼睛缺氧变得疲劳。夹紧双臂于身体两侧，同时调整呼吸，使用呼吸保持均匀，然后需要拍摄时就轻按快门。
三、必须牢记的单反参数及调整技巧
景深：能够清晰成像的距离范围。
景深小，主体清晰，背景模糊，如果有前景也会出现前景与背景模糊，主体清晰的效果；
景深大，主体及背景都会显得清晰，景深与物距、焦距都有着相对的影响关系。
光圈：控制镜头的进光量，在字母F后面的值就是光圈值，F值越小光圈越大，进光量就越多。景深就越小越浅，背景就越模糊，主体对焦点位置清晰部分就越小。最佳光圈值一般是最大光圈值减两档后的值。照片的亮度同时与曝光时间及感光度有关。
快门速度：即是快门开启到关才的时间，快门以是S(秒)为单位的，常见快门如1/X秒的速度，X数值越大，快门速度就越快，然而照片曝光时间就越短，照片就越暗；这里需要了解到一个安全快门就是快门的速度一定要小于焦距的倒数，比如你用的镜头是100mm定焦，那么你的快门最低要保证在1/100S以下，这样拍出清晰照片的概率就会越高。同时可以起到防抖的效果。
ISO感光度：ISO越高，可以捕捉到的进光量就越多，在同一快门速度下，提高ISO后，就可以相对的减小光圈，但是需要注意的是，高感光度有一个通病，就是ISO越高，照片的噪点就越强烈。这也是为什么有经验的摄影师都会建议使用低感光度的参数拍摄。
焦距：镜头上的一个数字，比如：18-55mm/F3.5-5.6,18-55mm是指焦距，F3.5-5.6是指光圈值；常见的光圈有恒定光圈与动态光圈，那么上面这个参数就是在18端时，最大光圈在F3.5，当焦距在55mm时，最大光圈只有F5.6。但是恒定光圈一般是这样表达的：70-200mm/F2.8，意思就是无论是在70端还是200端的焦距，光圈都可以使用F2.8的最大光圈；同时恒定光圈镜头比动态光圈镜头的生厂制造工艺更加复杂和严密，这就是为什么恒定大光圈镜头要比较贵的原因。
曝光度：这个参数很重要，决定着你照片明亮度的标准，常出现在取景器下方，以佳能为例吧，如果当指针指向0时，说明曝光度刚好正常，如果偏左，一般拍出的照片就会表现较暗，偏右就是曝光过度。同时需要注意的是，过曝的照片一般会失去细节，无法恢复，但是轻微欠曝的照片还是有机会恢复细节。这就是为什么很多人会提醒你，宁欠勿曝的思路。但是欠曝过度也一样会失去细节。
四、新手总会混淆的拍照模式
P档：为程序自动曝光模式，全自动傻瓜操作。不知道怎么设置的时候，也可以使用这个模式，最起码能保证你拍出的照片是正常曝光和清晰的。当然这个模式更加适用于白天。
TV档：快门优先程序自动曝光，在这个模式下，你可以自己设主快门速度以及ISO，由程序自动测定并设置相对的光圈值。一般用于长时间的曝光，比如拍夜景、星空拍摄等
AV档：光圈优先自动曝光，可以自己设置光圈大小，程序来帮你计算快门速度，然后给出合理值。
微距模式：拍花草虫鱼可以使用，但需要配合相对的镜头。
运动模式：拍运动中的物体或人时可以使用，但是需要注意相机的稳定性及防抖，建议可以配合三脚架使用。
人像模式：拍静止的人物人像
M档：完全手动、光圈、快门、ISO等各种辅助参数都需要用手动来调试；初学者慎用。
B档：是一种特殊的拍摄模式，主要用于控制快门开启关闭的时间。通常用在需要自定快门拍摄时间时才会使用。
五、拍摄各种主体的常用参数设置参考
拍花鸟虫等静止小物体时，可以使用AV档，光圈最好是F5.6或更大的光圈，焦距在50mm以上，尽量在1米内拍摄,这样可以得到较好的背景虚化效果。同时也方便后期二次构图突出主体。
拍人像时：如果需要较好的背景虚化可以使用F5.6以上大光圈，50mm以上焦距，拍摄距离根据全身、半身、大头照而定，但是拍人像一定要注意需要把对焦点放在人的眼睛部位。这样看起来更有传神，如果有反光板可以给人像增加眼神光，那么在白天时拍摄人像可以将感光度定在50-400；再高就是会出现一些不爽的噪点。如果不需要虚化背景，比如拍人像与风景的结合，可以考虑使用F7-F12的小光圈，这样得到主体及背景都清晰的画面。
拍摄风景：当然是AV档，可以使用F7.8以下甚至更小的光圈。
拍夜景：记得使用三脚架，或将相机放在固定稳定的物体上，可以使用AV档，自定义白平衡或使用白炽灯模式，F8以下的小光圈可以拍出不错的星芒效果，ISO不要超过200，快门速度适当放慢，延长曝光时间，这样走过的人会从画面消失。可以拍出很干净的画面。
如果是白天拍摄，那建议使用ND减光镜来拍摄。一样可以得到上面描述的效果。
拍夜景人像：除了要参考拍夜景的参数设置及使用设备之外，还要使用闪光灯，可以使用慢速同步闪光，相机有个预设就是就这种闪光模式。闪光灯在按下快门时闪光一次，曝光结束再闪一次，但是这段期间人不要动也不能离开。不然就会拍出鬼影效果。
拍运动物体：光线好的话可以使用AV档，F8以下的小光圈可以得到大景深；F8以上大光圈可以得到浅景深。可选择连续快门的拍摄模式。如果想要动感效果，可以用Tv档，快门一般在1/30S左右，对焦按快门的同时，要移动镜头保持与物体运动速度同步，同时开始智能追焦的功能。可以拍出很动感的效果。
六、测光的技巧
测光决定相机怎么样看自己看到的物体以及主体明亮度的占居面积。是以画面比较亮还是比较暗的部分为基准的。半按快门时就处于自动测光的过程，也可以选择将自动测光与自动对焦分离。
比如拍天空，测光的技巧一般不会直对着天空，也不会对着最暗的地方，而是要对着明暗过渡的中间值去测光，这样可以保证明暗部都能得到相对的细节。
所以我们测光的模式，需要根据自己的拍摄主题来进行，要学会善长使用测光模式：评价测光、点测光、中央重点测光等。
评价测光：
测光模式的默认设置，广泛用于风景拍摄、抓拍等多种场景。以自动对焦点为中心，照顾画面整体亮度平衡。
局部测光：
测量灰色圆形部分的光亮。测光范围相对较窄。可用于拍摄人像特写。
中央重点平均测光：
类似局部测光模式，但对周围的光线也做出一定反应。注重画面中央部分亮度，同时平衡整体画面亮度。
点测光：
仅对灰色圆形内的亮度进行测量。可用于强烈逆光等希望仅对人物面部亮度进行测光之类的场景。
如果遇到测光抓不准的时候，可以使用相机的快捷键来锁定曝光，比如灰色的物体或主体可以用曝光锁定后再来拍摄。一般曝光锁定的快捷键为相机的星号键。
七、实战技巧之画面布局与基础入门构图参考线的使用方法
新手建议开启相机自带的参考线功能，这样可以帮你去把握画面的水平并让你快速寻找到构图的方法。
常规建议新手可以使用两种构图模式：
1、经典实用的黄金分割法：
上图中ABCD为四个黄金分割的关键点，只要把关键物体和视觉中心放在任意一个黑点上，就能得到很好的构图比例。当然这个要根据主题来定。不要死搬硬套。
2、三分法：是一种较常的风景构图方法，一般会将画面水平或竖直方向平分为3份，平分线和它们的交叉点就是比较关键的位置。比如拍摄风光时，可以将地平线置于横向构图三线线的一条线上，如果突出地面，就地面占三分之三，如果突出天空就将天空占三分之二；如果是拍人，就将人物的眼睛位置竖直构图的上三分线上。
这样就能得出较为合理的构图效果。
总结：上面的一些技巧和参数，仅作为参考，如果你是新手可以能考去练习，在熟练之后可以加以发挥，举一反三，这样才能更好的提升自己的技术。
